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日誌2011-03-08 00:56

[鐵模] 鐵道模型甘苦談

作者:STFS Silent Wing

今天,是讓台鐵的英國熟女EMU100型戴上花面具的頭前溪事故30年紀念,
正巧,前幾天也為了模型EM車的運轉問題,從晚上九點修車修到凌晨兩點半...

鐵道模型其實與真車一樣,需要花費不少心思在保養上.
與大多數靜態模型不同,鐵道模型是屬於可運轉的"動態模型",
想要讓車子跑的順,跑的盡興,平時的養車與養路工作就絕對不能省.

玩鐵模到今天,也已經邁入第四年了,
這期間,各種大大小小的問題也都遇過了,
有的時候,車還沒跑就先修了好幾小時,
有的時候,真的覺得自己是在被車子玩...
不過畢竟還是自己的興趣,遇到再麻煩的問題總還是得耐著性子去處理.
前幾天又被車子搞到快抓狂的時候,突然起了個念頭--
"何不把自己曾經遇過的所有疑難雜症整理成一篇文,讓大家一起參考呢?"
於是,花了幾天的時間,把過去曾經遇過大部份的問題與處理方式整理了一下,
一點一滴的紀錄在這篇文中.
更讓我驚訝的是,丟到WORD去做字數統計,竟然光問題與解決方案就快8千字了!

以下將各種常見的問題按照種類列出,
並加上簡單的解決方法與不負責任的評分.
希望有玩鐵道模型的人,看到這篇文之後,多少可以有點幫助,
那也不枉我丟了這篇超長文出來傷大家眼睛了@@"

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<行前準備>
要跑火車,第一步當然就是將線路接好了.
不過即使是像我以前那樣使用"快拆式軌道",線路上也難免會積有一點灰塵,
或是在之前的運轉中累積污垢,導致運轉不順.


通常,我在運轉之前,會先將非固定的線路用乾抹布擦拭一遍,
若是踏面氧化太嚴重的話,會再用擦原子筆用的橡皮擦擦過.
固定式線路的話,視情況一樣用乾布擦拭,髒污情況不明顯的話就先放著.
接下來,將線路接好之後,我會用裝備風扇的軌道清潔車上線跑個兩到四圈,
利用軌道清潔車類似吸塵器的功能清除線路上的灰塵.

這點對於"趴趴熊玩家"(線路在地板上的玩家)而言相當重要,
因為灰塵通常是導致各種問題的元兇!
等線路清潔完畢後,接著檢查準備上線的車子.
有裝備頭尾燈的車輛或是動力車,最好檢查一下車輪是否有卡污垢,
接下來就是準備上線運轉啦~
不過,車輛剛上線時,也別急著拉到高速,
用低速慢慢跑一圈,再用稍快的速度跑一圈,
檢查車輛是否會在行進間出問題,正式運轉時才不會因為意外而掃興!

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<車燈/室內燈閃爍>
車輛危害度:☆
運轉掃興度:★★★★

這問題大概是所有鐵模玩家一定都會遇到的麻煩.
除了車燈閃爍看了很不舒服之外,
室內燈閃個不停,會讓人覺得這車廂是不是"鬧鬼"了!
如果車子老是在同一些地點發生車燈閃爍,那有可能是軌道的問題,
否則通常都是車輪或是集電零件髒污或氧化.
要預防這個問題,除了勤勞點,頻繁的清理車輪與軌道之外,實在別無他法!


-- 軌道, 車輪或接點卡污垢,氧化
>  軌道/車輪處理
處理難易度:★☆
車燈會閃,通常首先會先檢查車輪是否有髒污,
通常髒污會呈現黑色,類似被壓扁的橡皮屑一般附著在車輪上.
一般情況下,只要用乾抹布將車輪環擦一遍,或是用牙籤剔除污垢即可.
軌道的話,除了乾布擦拭,亦可使用"原子筆橡皮擦"清除氧化層.

但是按照經驗,乾布擦拭的效果就很不錯了.
除非氧化嚴重,不然不太需要使用橡皮擦.


> 集電片/集電彈簧處理
處理難易度:★★☆
若車輪與軌道清潔過後,車燈依舊會閃爍,
這時就要注意導電銅片/彈簧是否有氧化的現象.
要檢查導電銅片時,通常會需要將轉向架卸下.
但是若遇到轉向架不好拆,或是不會拆的時候,
可以先將車輪移除,再將導電片從轉向架上取下即可.
另外,若是使用導電彈簧的車種,可以適度將導電彈簧稍微拉長"一點點",
但是不要拉的太長,否則容易影響運轉.
(大約讓彈簧長度增加20%左右即可,千萬不要拉到整個鬆掉)


>使用集電向上劑
處理難易度:★☆

也就是俗稱的"印度神油",一罐金黃色的液體,10cc通常要價破千,
(據說成分是加了奈米金的矽油,真正成份為商業機密)
不過買一罐來,只要不打翻的話,通常可以用很久.
在車輪點上一小滴,然後放上軌道運轉個幾圈,
然後巡一下軌道,把軌道上的髒污擦掉,通常問題會有所改善.
但是要注意的是,用量絕對不是"越多越有效",點太多反而會有反效果!
另外,除了使用原廠的軌道清潔劑,或是集電向上劑
按照日本網友的說法,無水酒精也可以當做清潔液使用,是個比較不傷荷包的選擇.
惟須注意千萬不要用在導電銅片上(會導致氧化),或是接觸到車身(會溶蝕塗裝)
最後,處理車輪時千萬不要使用砂紙.
雖然砂紙可以達到立即的效果,但是反而會導致車輪變的不平整,變的更容易卡污.

<行走不順>
車輛危害度:★★
運轉掃興度:★★★★☆

有的時候,車子跑起來就是會一頓一頓的,看起來很不舒服.
這時就有可能是下列原因造成...


-- 車子太久沒跑
> 用高/低速各繞個幾圈
處理難易度:☆
有時車子太久沒跑,一些接點會氧化,使得通電不順.
先讓車子以高速跑個幾圈,再來恢復普通運轉速度跑個幾圈,有時問題便迎刃而解.


-- 軌道/車輪卡污垢,氧化
> 參考"頭尾燈閃爍"


-- 動力車齒輪咬污垢
> 拆轉向架清理
處理難易度:★★★
通常動力車的轉向架底端會為了方便注油而讓齒輪外露,
若軌道不乾淨的話,有時會將灰塵或是毛髮捲入而導致運轉不順.
若車子明明前幾圈好好的,但是越跑越慢,或是越跑越吃力的時候,
就要檢查動力車的齒輪或車軸是不是有咬毛髮或灰塵進去.
這動作通常會需要拆解動力車的轉向架,而要拆轉向架又通常必須拆車殼,
若是遇到沒拆過的車子,或是動力車本身不好拆解時,建議找有經驗的人幫忙處理.
當然,有些動力車在轉向架零件設計上比較人性化,
將底部某個零件卸除後,就可以取下車輪與大部份的齒輪.
這種車子就會比較好清一點.


-- 銅車車殼未徹底絕緣
> 拆車殼貼膠帶絕緣
處理難易度:★★★★
若是買到動力銅車的話,千萬要注意絕緣問題.
之前我買的E100,就是因為車內絕緣不全,
導致電流有時會流經車殼,形成短路,讓馬達吃不到電.
想要達到絕緣效果,不一定要使用電工膠帶,使用一般透明膠帶即可.
但是務必要作到"滴水不漏"的地步,
否則輕則運轉不順,重則短路導致控制器或馬達燒毀皆有可能!



-- 模具設計不良,導致輪軸或車軸--轉向架接點卡住
> 更換車輪/打磨零件
處理難易度:★★★★★
比如說手邊的鐵之路EMU100型,其中一台動力轉向架應該是零件成形的問題,
常常會卡到車輪,造成行走不順.
就曾經為了改善此問題,車都還沒跑到就已經花了5小時,等發現已經半夜兩點半了!

另一個例子,大約2007~2008年間,TOMIX採用"新集電機構"的製品,
車輪輪緣就會卡到導電片,導致車子跑起來阻力很大.
(想要檢查車子順不順,只要將車子在軌道上輕輕一推,滑行距離越遠代表阻力越低.)


另外,鐵枝路的車廂在車輪與導電片的接點上,摩擦力也比較大些.

這些車廂只要節數一多,就會對動力車造成負擔.
若遇上一些牽引力較低的動力車,甚至會變成整列車被"釘"在鐵軌上動彈不得的狀況!
通常這種問題,除了打磨車輪輪緣或車軸(但若沒有專業工具,很難將輪緣或車軸磨到正圓),
就只剩下拆除整個導電機構,換裝貨車用的長車軸車輪了.
(要注意的是,集電片若是接觸點在車軸的兩端,通常此種車輪的車軸會比較短.
若是集電片與車輪的接點不在車軸端點,如 TOMIX 的舊集電系統,或是貨車的車輪,
此種車輪的車軸就會比較長.)
換下的車輪,有時可以稍微擴大輪距,重新裝回貨車使用.
若無法再利用,就...只能放著囉~


>使用集電向上劑
參照"車燈/室內燈閃爍"


<列車脫鉤/脫軌>
車輛危害度:★★★☆
運轉掃興度:★★★★☆
車廂脫軌,基本上與實車相同,多會造成嚴重的後果.
輕則傷害軌道,重則整列車飛出,撞上其他列車或場景.
對於列車出軌的問題千萬不可不慎...

有的時候,脫軌或脫鉤的位置是在同一節,
這就有可能是單一車廂或連結器的問題.
若是不同節,或是老在同一地點發生,就有可能是軌道的問題.


-- 連結器錯位(高低不同)
> 利用塑膠薄片墊高/打磨連結器降低
處理難易度:★★★
雖然連結器的位置通常是有固定規範,
但是有些車子就是會遇上連結器位置不對,
如部份KATO機關車的連結器就有偏低的問題.
這時通常可以拿一片薄塑膠片(薄改造板亦可)黏在連結器底端墊高,
若是連結器過高,有時則必須打磨或切除連結器底端,設法讓連結器降低.
在車子換鉤的時候,最好拿一台"基準車"放在旁邊隨時比較,
否則到了上線運轉時,就會不斷遇到脫鉤的窘境...


-- 連結器過鬆導致脫鉤
> 勾爪內點瞬間膠,或是貼雙面膠增加摩擦力
處理難易度:★★
若是車勾容易因上下滑動的關係而脫鉤,
這時可以考慮在勾爪內點上一點瞬間膠,或是貼上雙面膠增加垂直阻力.
但是千萬要注意,一定要等膠乾了才能與其他車輛連結,
否則到時候兩車車勾"如膠似漆",勾子一換就是兩個...

另外,如果不要求"自動連結"或是"自動解連"的話,
像是KATO關節勾這種組合式的車勾,可以在組合的時候把零件黏死,
這樣可以減少車勾連結(尤其是異種車勾)時的脫鉤機率.



-- 連結器被固定(活動空間不足),轉向架脫軌
> 盡量使用標準勾(阿諾勾,Arnold Coupler),並且盡可能確保連結器的活動空間
處理難易度:★★☆
有時我會為了縮短車廂間距離,而把連結器推到底然後用白膠固定.
通常連結器就算完全固定,都還有一點上下左右的允許活動空間,
但是若常常出軌的話,就要考慮取消限制車鉤的活動範圍.
另外,標準勾的容許活動範圍比起擬真勾來的大很多,
想要為了美觀縮短車距的話,建議採用標準勾,
比較不會有車勾被釘死導致車輪脫軌的現象.


-- 轉向架壓重不足
> 在轉向架上方增加配重
處理難易度:★★☆
有時車子太輕,遇到震動就很容易脫軌.
這時可以考慮在車上利用"砝碼"增重.
貨車的話可以考慮添加額外貨物(如敞車可增加石渣,平車可搭載貨櫃)來配重,

或是在車內比較不顯眼的地方增加螺絲帽或釣魚用的軟鉛片.
根據日本網友的說法,還有一種"鉛黏土"在增重上相當好用,
亦可用於動力車增重,增加牽引力.
不過我還沒在台灣看過就是了,倒是聽說陶土或紙黏土可以代用.


-- 軌道不平整(上下坡軌道與平面軌道交接處)
> 減緩軌道坡度變化度
處理難易度:★☆
有時坡度軌道與水平軌道的交接處角度太大,也會導致車子脫鉤或脫軌.
解決之道在於拉長坡度軌的長度,亦即減緩坡度,這樣對動力車的負擔也比較小.


-- 道岔
> 更換車輪
處理難易度:★★★
有些車輛對於道岔的相性就是比較差,
之前亦有鐵枝路的產品與KATO軌道道岔不合的傳聞,
遇到這種情況,除了軌道系統完全更新之外,(通常不太可能...)
就只有換車輪一途了!


-- S型彎道間隔
> 增加直線軌道
處理難易度:★★
新幹線等長型車輛通常不太能適應S型彎道,
這時就要在曲度轉變的地方加上直軌作為緩衝.
依照之前的經驗,新幹線在通過S型彎道的時候,中間的緩衝直線長度最好大於一節車廂的長度,
以KATO的軌道系統來說,大約186mm左右就可以了.



-- 輪距
> 調整並找出合適的輪距
處理難易度:★
雖說N-gauge的軌距是9mm,但是車輪之間的輪距(兩輪緣距離)並非恰好9mm.
有的時候,拓寬輪距可以防止過道岔的時候出軌,
但此舉有可能增加列車的阻力,
通常都得經過多次實驗,找出兩者的平衡點.


-- 道岔密合不全
> 尋找並排除影響道岔尖軌移動的因素
處理難易度:★★★
有時是有東西卡到尖軌的活動範圍,
運氣不好時,甚至必須打開整個道岔檢查.
不過除非是做場景,或是軌道放在地上太久沒動,
不然這問題基本上不太會發生.
但是一旦發生了,通常會導致整列車飛出去的慘劇,
在扳道岔時切記注意尖軌是否完全到位,不可不慎!


-- 鐵軌沒接好
> 重接
處理難易度:☆
照片中是兩種常發生的軌道錯接情形.
上方為"軌道沒有接到定位",下方為"軌道未正確插入集電片".
這...只能說拼軌道的時候小心一點!




<列車運轉停擺>
車輛危害度:★★★★
運轉掃興度:★★★★★

有時車子跑著跑著,可能突然就整列停了下來.
這時無論如何,切記先切掉軌道的電源,避免馬達因鎖死而燒毀.
不過在關電源之前,可以先稍微注意一下車輛的頭尾燈或室內燈,
若燈還亮著就代表可能是灰塵的問題,反之則大多是因為短路引起.


-- 動力車齒輪卡到毛屑
> 參考"行走不順"


-- 外物導致短路
> 排除起因
處理難易度:☆
若是有東西碰到鐵軌,使鐵軌短路的話,
通常控制器的過載保護開關會啟動,讓鐵軌斷電.
只要找出並移除引起短路的外物,並將控制器復舊即可.



-- 車輛內部短路
> 拆車檢查
處理難易度:★★★★
有時,短路的原因來自車輛內部,或是銅車絕緣不良.
像我就遇過EMU100的馬達內部短路,但是拆裝個幾次又好了.
這時通常會需要拆車檢查,
在找出原因之前常常需要花費相當大量的時間Debug...


-- 平交道渡板卡到轉向架
> 將渡板壓低,降低高度
處理難易度:★
像KATO製EF510-500的轉向架前緣就很會卡到平交道渡板.
(圖為北斗星塗裝,不過仙后座塗裝的同款車在轉向架前緣有做修正,
不知是否可以減少這種狀況...)

在設計平交道的時候,渡板的高度最多只能與鐵軌踏面齊平,
最好能略低於踏面高度,比較不會有卡到車輪或轉向架的問題.


-- 傳動輪的車軸與鋼輪交接處鬆掉
> 用瞬間膠補強
處理難易度:★
如果是因為這個原因導致動力無法傳達至車輪的話,
通常使用瞬間膠補強,問題會有所改善.
但是若持續發生,建議最好尋找新品替換.


-- 扭力桿(連接馬達與動力轉向架的零件)斷掉
> 重買零件
處理難易度:★★★★★

當初R100改馬達的時候就遇過...
這時通常沒第二句話 -- 想辦法訂零件吧!!


-- 無動力車廂的車輪有異常摩擦,導致整列車阻力過大
> 參考"行走不順"


-- 上坡坡度太陡
> 減緩坡度
處理難易度:★★☆
KATO軌道系統設定的標準坡度為4%,也就是千分之40.
但是,舊山線僅2.25%的坡度就可以讓自強號掛補了,
而日本有名的碓冰嶺坡度也不過6.67%,
不要在路線上設置太多的坡度,對動力車而言也是種保護.


-- 電子零件焊點鬆脫
> 重新焊接
處理難易度:★
只要找到脫落的焊點重新焊回即可.
但是鐵模上的電子元件通常很小,若沒有焊接技術的話可以請人幫忙.


<列車速度忽快忽慢>
車輛危害度:★★
運轉掃興度:★★★☆

通過某個點之後車速會突然變快/變慢,這時就有可能是...


-- 軌道接點氧化,導致通電不完全
> 重接軌道
處理難易度:
有的時候,把發生問題的軌道重新拼接幾次,問題就會解決.
必要的話,也可以找來相同的軌道換裝,
但是偶爾也會遇到怎麼拆裝車子都會"頓"的情形...


-- 電線接點導電不良
>  找到接點重接
處理難易度:★★★★
若是因為接點通電不良,可能就要地毯式的搜索,找出有問題的接點.
一樣,這是耐心的問題...


-- 過彎時速度變慢
通常是因為無動力車廂的車輪有異常摩擦,導致整列車阻力過大
> 參考"列車運轉停擺"


-- 軌道太長導致電能耗損
> 增加軌道供電點
處理難易度:★★★
如果軌道拉的太長,電能在到達動力車之前就會因為鐵軌的電阻而消耗.
建議若軌道超過一定長度(詳細數據待查),最好能在對角的地方增加供電點.


<淨空/曲率半徑不足>
車輛危害度:★★★★☆
運轉掃興度:★☆

一般而言,車廂越長,就需要越大的曲率半徑.
以KATO的軌道系統而言,通常新幹線會需要R315等級以上的彎軌,
(R = radius, 315 = 曲率半徑為315mm)
而普通20M級車廂則多半需要R249等級的最小曲率半徑.
若是淨空不足,車輛就會與場景或是鄰車摩擦,久而久之車廂就會掉漆,
甚至,接觸的當下就有可能導致車輛翻覆或脫軌.
對車輛的外觀影響與行車安全甚鉅.


-- 新幹線(橋樑, 月台, etc)
> 盡量採用大彎道,避免行經淨空不足的線路(側線等)
處理難易度:★★★★
新幹線因為軸距長,對曲率半徑與淨空的要求自然就高.
像是側線的月台,或是單線高架路線的隔音板就很容易卡到車身.

若是想要跑新幹線,就要注意新幹線的最小通過曲率半徑與淨空要求.
通常車輛的說明書上會載明這些注意事項.


-- 場景,路線
> 製作時隨時測試淨空
處理難易度:★★
在製作場景的時候,常常會無意冒犯到淨空,
所以最好手邊能有台對淨空要求最嚴格的車輛隨時測試.
不然有些場景做下去後很難修改,到時就真的欲哭無淚了!
比如照片中的小月台(建築物前方,其實原用途是洗車台),
當初擺放時才注意到車輛進入右方車庫留置線(紫色列車所在位置),過岔軌時車身會卡到!
後來又花了一番功夫將月台往外移一點,才避免了這種情形...



<扳錯道岔>
車輛危害度:★★★★☆
運轉掃興度:★★★

扳錯到岔有時會讓不該動的列車動起來,
有時甚至會讓車輛橫跨兩個極性完全相反的供電區間.
(常見於交叉橫渡線)
若是沒有及時發現,很有可能造成短路或是電子元件/馬達燒毀的慘劇!


> 落實運轉前檢查
處理難易度:☆
車輛開動之前,務必要檢查道岔的位置是否正確.


<行人的"奶油桂花腳">
車輛危害度:★★★★★
運轉掃興度:★★★★★

只要是玩地板LAYOUT的玩家就註定要面對這個問題.
人對鐵模造成的傷害,基本上不用多說吧!
脫漆掉色算小事,要真是一腳踩下,崩壞的可能不只有車殼而已......


> 避免在人多處/人多時運轉
處理難易度:★★★
雖說真實世界,鐵路為A級路權,也就是地表上所有交通工具都得讓她,
不過在模型的世界裡,當火車遇到行人,最好還是快快迴避吧!


<行駛噪音/異音>
車輛危害度:★★★
運轉掃興度:★★★

有些車輛在運轉的時候聲音就是比較大,
一般而言,早期的動力車或是動力改造車比較會有這種問題.


-- 馬達,齒輪或零件共振
> 用白膠或膠帶固定/減少共振部份 / 上油
處理難易度:★★★
若知道是哪個零件在吵,可以用白膠或是膠帶固定.
另,齒輪上油時最好以"滴"為單位,
否則潤滑油可能會噴到導電部位引起導電不良.


-- 馬達線圈磨到鑄鐵車架或異物
> 打磨車架 / 找到不會磨到的角度
處理難易度:★★★★
之前 Thalys的車頭就發生過這種情形,
鑄鐵車架因為硬度極高,基本上相當難磨,
多半只能花費耐心與時間尋找那若有似無的"關鍵距離"...
另外,若是有外來異物,如減少震動用的膠帶碰到馬達轉子的話,
也會發出相當尖銳的噪音.


-- 馬達本身聲音就很大
> 換馬達 / 睜一隻眼閉一隻眼
處理難易度:★★★★★
除了改造車輛,基本上別無他法...


<馬達/車身過熱>
車輛危害度:★★★★★
運轉掃興度:★★★☆

如果車子跑太久,或是毛燈泡點燈過久,就會發生過熱的情形.
一個不小心,可能車殼就會因此扭曲變形...


-- 零件接合不良導致阻力很大
> 找到問題點並排除
處理難易度:★★★★☆
像當初在修復EF64-1010的時候,
因為有些零件已經變形,所以會造成額外的摩擦阻力.
通常只能藉由測試與除錯,耐心找出問題點.


-- 運轉時間過久
> 車子不要連續運轉超過10分鐘
處理難易度:☆
跑太久對車子絕對沒好處,適度讓馬達休息也是很重要的!


-- 毛燈泡型尾燈/室內燈
> 更換為LED或是SMD LED型
處理難易度:★★★
早期的室內燈或頭尾燈光源大多用毛燈泡,
這種燈泡除了耗電量大外,也容易發熱.
可能的話,盡量將毛燈泡換成LED,除了高亮度,省電之外,
同時也可以避免過熱的問題.
難點就在於如何設計出正確且牢靠的電路.
通常可以考慮改裝原廠的燈光基板,再不然就是自己做囉~


<車身抖動>
車輛危害度:★
運轉掃興度:★★★★

主因基本上只有兩個,膠圈或是車軸.
前者多為動力車的問題,而後者則可能發生在任何車輛上.


-- 膠圈
> 校正膠圈真圓度 / 更換膠圈
處理難易度:★★★
膠圈有時會隨著時間而變形,
要校正的話難度會比較高,若變形的太嚴重就直接換掉吧!
除了購買原廠膠圈零件,亦可用適當直徑的熱縮套代替.


-- 車輪軸歪曲
> 換車輪
處理難易度:★★★★★
有時車軸會因為不當施力而歪曲.
(小時候不小心把小汽車踩成"車輪外八"就是個例子)
或是有可能原廠的車輪真圓度就不足,
這時就只能找到適當的車輪替換了!


<集電弓關節鬆動>
車輛危害度:☆
運轉掃興度:★★☆

MicroAce,或是其他廠牌的車輛,有時會有集電弓關節太鬆的問題...


-- 行駛間異常降弓
> 點白膠或膠水在關節處
處理難易度:★
增加關節的阻力,通常可以稍微改善集電弓自己降弓的問題.


<小零件脫落>
車輛危害度:★★★★
運轉掃興度:★★
N規車輛為了增加細節,或是因為本身規格關係,常常會用到很多小零件,
但是小零件常常會因為拿取時不注意,或是在運轉途中脫落.
運氣好的話還找的回來,運氣不好就真的只能想辦法"生"備品出來了!
若真的不幸脫落,建議在尋找的時候拿枝亮度高一點的手電筒往平行地面的方向照,
有時可以增加找到零件的機率!


> 加強接點強度
處理難易度:★
像是車頭的Headmark, 若是磁鐵黏性不足,可以用雙面膠帶補強,
但是千萬不要黏死,否則日後就無法更換了!
其他的小零件,則是可以在安裝的時候點上白膠,這樣也可以增加零件的牢度.
(白膠真的是鐵模的好朋友...)


<動力車牽引力不足>
車輛危害度:★★☆
運轉掃興度:★★★

基本上,車體重量與牽引力成正比.
但有些動力車本身的軸重就比較輕,如鐵枝路的R100,
或是日本的DD16 ,DE10等中小型機關車.
甚至某些大型機關車的車重也有略顯不足的問題存在.
還有種情形,像EMU100這種動力車配重會卡到車窗,
因為美觀因素而拆除的話,也有可能會導致動力車的牽引力下降.


> 增加車輛配重
處理難易度:★★★
這問題的難點在於找到適當的空間,塞進適當的增重物.
有些車輛,像是TOMIX的DE10或是DD51,會很貼心的附贈補重用砝碼.
若是真的沒地方放入配重的話,就只能減少車廂數囉~


>牽引機重連
處理難易度:★
只要經費許可,將動力車重連也是個方法.
但是玩雙動力的話,最好能將膠圈輪改換非膠圈輪,
避免兩車間的動力差引起動力車推擠,同時還有增加集電的小小助益.



<自己的龜毛>
車輛危害度: @.@a
運轉掃興度: = ="

其實,懂的越多,對車輛的要求反而會越高.
有的時候,運轉的難題單純只是來自自己一些無理的堅持...


-- 編組
當對實車的了解達到某種程度,就會開始在意車廂的排列組合.
(比如不會把看似相同的14系與24系寢台車廂編入同一編組)
或是自由編成時,怎樣的車廂安排會比較"合理".
(再怎麼說也不會把三節餐車放在同一列車中,
或是寢台列車的車門多半朝同一方向...等)

-- 牽引機
除了塗裝與列車是否搭配,會在意的還有實車是否曾經有過這種編排,
(如現實生活中EF80就不曾牽引過20系寢台特急"さくら",
更不用提"EF510 / DD51牽引莒光號"這種狀況了)

有時甚至連集電弓的形狀(大菱弓,小菱弓,單臂弓)都會被我列入考量...
(通常在カニ22或是スハ25 300這種裝備大菱弓的車廂出現在編成內時,
我會偏好使用同樣大菱弓的機關車牽引)

-- 車身,零件或塗裝小瑕疵
手工車輛通常難免會出現細部塗裝的問題,
即使是大廠的完成車,偶而也會出現毛邊或是溢漆的狀況.
另外,在裝小零件的時候,也常有弄歪或弄斷的情形發生.
車號轉印貼紙貼歪也是司空見慣,
甚至試運轉時出的意外,造成塗裝或零件損毀也都有可能.

-- 各廠間同型車的細微差異
每家廠牌的造車工藝不同,對細節的要求與表現也大異其趣,
比如同樣是24系寢台客車,KATO的早期產品就比TOMIX的產品短上個幾公厘,

或是因為推出產品的年代不同,而導致細節有差異等等.
(A廠有做出解連器而B廠沒有,C廠用的是燈泡色LED而D廠用的是黃光LED...等等)
通常我不會把不同廠的機關車重聯運轉,
(一方面馬達不同性能也不同,一方面同型車但細節不同這點看起來會很怪)
或是不同廠的車廂編入同一列車
(除非兩廠的車廂相似度超過我的龜毛程度,比如 KATO 與 TOMIX 的24系電源行李車)

-- 新舊版本細微差異(細節不同)
有的時候,廠商也會針對產品進行改版,
比如最近KATO的仙后座就進行了細節追加與塗裝更正,
或是TOMIX的寢台客車推出了雙層內裝,並採用了LED尾燈基板等等.
當然,絕大多數的情況都是越改越好,這時手上有的舊車就很尷尬了.
脫手也不是(有了感情),留著也不舒服(若買了新版,則舊版大多會被冷凍)...
有時,部份零件還可以共用,讓舊車升級(如K社的E26系水箱零件),
有時舊車就真的只能放著了...
(如KATO的EF64-1010與新版的EF64,
前者沒有將車端扶手作出,但是特殊塗裝又無可取代...)



> 此題無解......XD
遇到這種狀況,除了"放寬心胸",睜一隻眼閉一隻眼之外,還真的別無他法!
能忍耐到什麼程度,就真的是看個人了!

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<運轉後>
運轉完畢,該讓車車回家休息啦~
將編組拆解後,同樣先檢查動力車與裝備頭尾燈的車輛,車輪是否卡污,
時間充裕的話,最好每輛車都檢查一下車輪是否有污垢.
如果都ok的話,就把車子做好收納的動作,等待下次出場的機會.

車子收好,再來就是線路的拆除了.
因為我的線路上有一部分是半固定的場景,
將一般線路拆除收好後,我會用幾塊乾淨的布把場景蓋住,充當防塵布,
不過要注意必須先將場景中容易折斷的小零件先拆除或是做好保護.

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玩鐵道模型,除了口袋要有點深度之外,
通常還得具備足夠的手藝與耐心.
不過就像玩車或是遙控模型的玩家,
沒有什麼事情比的上自己的寶貝跑的順暢還要來的開心了!

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