想不到這 IrregulaR 的部份講的真多，其實有拿掉一些細節探討，主要我還是想要讓大家去體會一個有別於常態的商業經營方式，那真的很特別，用改造別的東西成為主流商品，並不需要從無到有。
且成功的是它保有本身產品的特色卻開創了新局，不同的賞味價值，就算過程裡存在不少問題跟狀況仍不影響它的運作，這我一直認為是超越了產品本質，具有玩味的策略性。人不是只看買賣的一個面相，更能體會出高段的境界。
在 IrregulaR 問世並發表幾大產品之後，或多或少對這個流行環境也造成了些影響，對於老物翻改的產品突然變多，於近幾年的某一時期更大大流行了復古風潮。
像拉鍊先生的 IrregulaR 那樣修改老物，結果也出現了對手，像是 BEDWIN 在差不多 2012 年左右推出了改造傘兵靴做為當季產品，且並非持續的以常態商品供應。
BEDWIN（BEDWIN & THE HEARTBREAKERS），設計師為渡邊真史，是一支日本東京的休閒服時裝品牌，和另一個名叫 Deluxe 的牌子有些密切關係，在我印象裡 BEDWIN 的棒球外套始終表現出色......OK，就先聊到這。（其實我 2010 年就已經在這講過了，想多了解就自己挖文吧）
各部細節，同樣是裁至7孔高度，幾近原貌的設計
從幾個重點來看，BEDWIN 的傘兵靴和 IrregulaR 的傘兵靴改造的最大不同就是在於 BEDWIN 想要強調像是皮鞋的感覺，一種過去工商年代裡頭的工廠文職人員所穿的鞋靴。怎麼說，你看看細節.....
楦頭的部份似乎有加工過，有點扁，形成和原本兵靴圓翹頭的感受不同，底也換成了是手工皮鞋常見的平面皮底，這個重點幾乎證明它的設計是不帶 "武骨" 感受的，反而是低調、斯文，如一個老實的職員一樣。
配上一些公職或文員的工作服裝想必非常合適。
跟卡其、軍綠色的工作褲搭很對味
怎麼搞都適合斯文模樣，當成皮鞋來穿絕沒問題
換上皮鞋用的細鞋帶是不是更完美了?
一開始講到因為 Corcoran 公司的老傘兵靴啟發了像 IrregulaR 或者 BEDWIN 這樣的回收改造，創造了休閒靴的另一選擇，然而在此也關係到了幾個專有名詞，對於想要了解所謂 "復古" 產業的知識還真不能不提.....
復古這一塊領域來說，可分為「正古著老品」、「仿古新製」、「仿古再製」這三個方向。
「正古著老品」，顧名思義它就是老東西、古董，至少是 1970 年以前製造的東西，至少 40 年以上跑不掉才有資格被稱為 "古著" 。不過古著一般來說價格高，量極少，保存不易，也不實穿，只適合收藏或將來仿造參考之用。
「仿古新製」，就是參考過去所謂的古著類，然後重新剪裁，重新備料，五金開版再製，一切模仿過去工藝的手法，包括使用老的機械、裁縫機，老針線材去刻意復古重現，但學問上它的所有細節仍然是新的，本質上是新的，只是故意去舊化它，好處是沒有使用耐度上與材料變質方面的問題（它是新品）。
「仿古再製」，和 "新製" 不同在於，再製就是以收集來的庫存老料（一些老布、老皮、老五金、老線）重新以老的裁縫機，老式傳統的製工，原汁原味的重現再做，等於是把老的工廠線重新復活，所使用的料也都是老料，這是最被玩家認為是絕對專業的選擇，它算的上是 "新品" ，可是卻是用過去庫存料拼湊起來的完整 "老新品" ，它不像真正的古著多半是二手衣褲，是年代久遠的收藏，它是完全 "新" 的老品；當然也因為是用庫存料做的，通常在拉鍊的部份會有些金屬氧化產生的問題，鍊齒強度也可能不夠，以及局部布料、膠料或拉鍊布邊因久存造成的布料脆化問題，所以仿古再製的東西常有材料質變，如膠底跟拉鍊方面的問題。
那麼 HTC、IrregulaR 的作法就是介於「仿古新製」+「仿古再製」。
接下來介紹一個「仿古新製」的靴類品牌，也就是大家應該十分熟悉的 Red Wing；Red Wing 有一靴種名為：Iron Range。在品牌的產品定位上是「礦工靴」，型號分別是 8111、8112、8113、8114、8080、8085、8119，皆為鞋頭加蓋的靴型款式，是為因應礦區作業在腳部傷害所做的保護設計，而 Iron Range 還有個系列是 Munson，細微上稍有不同。
Iron Range：Munson 是根據 1912 年 Edward Luman Munson 所發表的「Munson Army Last」軍靴楦型來開發，Munson 先生是美國陸軍中校兼醫學博士，他想改善軍靴，針對楦頭做調整讓腳趾及前腳掌部有比較寬裕的活動空間，這能使長期待命著用軍靴的軍人提高活動力，有舒緩空間，還能盡量降低疲勞，以及改善拇趾外翻的情況。
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Edward Luman Munson 博士
以Munson Army Last楦型調整後，士兵穿鞋的腳部X光改善狀況
這樣加寬鞋頭的軍靴楦型就被稱為 Munson Army Last，它和一般訴求長窄尖鞋頭的皮鞋楦型大大不同，而且也不只 Red Wing 有延用，White's 其實也有 Army Last 這樣的楦型可選。
* Last 是最後、持續的意思，但它也解釋為鞋楦、鞋型；即鞋的形式、外型之意。
Red Wing 的 Iron Range：Munson 目前推出的型號為8011、8012，這兩雙。與其他 Iron Range 不同之處，看起來就只有在鞋蓋頭的車縫方式，以及整體質感上較好，此外並無太大明顯出入。
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Iron Range，礦工鞋，溯本歸元它亦是傘兵靴型的靴子
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個人偏好，我會以8012來當示範介紹，兵靴型
Iron Range 是 Red Wing 後來推出的新鞋款，它主要是將一種寬楦型的靴子復刻，並以礦工類型的工作靴做為定位，而這靴概念來自於老兵靴，與傘兵靴型也類似，在軍靴的演進過程裡，其為一種型式的兵靴。
傘兵靴跟步兵靴兩者有類似處，當中又有年代上的設計更動，加上後來不斷的就型去改良，所以並無一種絕對特定的樣子；比較值得一提的就是和 IrregulaR 那些用老兵靴來改造成休閒工作靴一比，Red Wing 就完全是一雙新設計的靴子了。
Red Wing 並非使用老件或根本老品的去製作產品，它是完全新的，是「仿古新製」的，它只承襲古早手筆，用新的開版材料，新選仿古感受的材料去做新產品，是復古。它特別針對 Iron Range 靴款推出了一個名為：Munson 的系列，將 1912 年的 Army Last 軍靴楦型套入此系列中，而有了 8011、8012 這兩雙兵靴款式。
這兩雙靴子彼此只差在顏色，規格是一樣的，與其他 Iron Range 靴款差異在楦頭處的細節。我以 8012 做解說，可以發現它跟改良傘兵靴有極高的相似處，並且鞋帶孔跟鞋勾都具備，單腳鞋勾有3組（6枚），那是早年為快速穿脫鞋帶的一種方式，但對於不太習慣的人來說並不算好用，反而只是增加造型力、視覺感的裝置。
8012 為酒紅色，8011 是黃褐色，可能有人會問為什麼沒有黑色?這我考察的結果還挺困難的，除非直接寫信去 Red Wing 問清楚否則不會知道，問它們怎麼會沒把軍靴常見的黑色給加入定番選擇中?這系列卻只提供那兩色而已??
是有一說啦，在兩次大戰結束後這著長的一大段時間裡，主流的皮靴仍是咖啡色系居多，這可能是跟染色技術有關，也就是說黑色並無法好好使用在皮革染色上，1948 年美國陸軍還發表一批赤褐色漆皮的新軍靴要來汰舊換新二戰時期生產的靴子。
直到韓戰結束，1956 年起在軍事上的軍靴才開始全面改為黑色漆皮。甚至因為這項規定，之前仍有大量庫存的軍靴讓來不及替換的軍人只好將赤褐色的軍鞋染黑，以應付服裝檢查的要求...這一說。
那這也能推測解釋為什麼 Red Wing 讓 Munson 系列只有黃褐和赤褐色的靴子，很可能就是為了講究的復古吧。
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Iron Range：Munson #8012
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這雙老兵靴應該就是Red Wing的復刻參考
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Munson Army Last 軍靴楦型，也是這類靴的迷人之處
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雖都是Iron Range，但Munson系列的鞋頭蓋有沖孔設計
有後跟的平面膠底
對某些人來說靴子並非方便，卻無法否認靴子看起來的率性與成熟
很多人買靴子都會設想以長遠性的穿著考量，它耐操、耐髒，可以修，不像球鞋總是要維持清潔才會好看，鞋底一旦磨損或氣墊一破那整雙鞋就報銷了，又因為靴子表面的厚皮層牢固，穿舊髒污還反而好看，所以即便靴子價格比較高，一般都還是會被理解接受。
正因為靴子有著長遠性的耐穿訴求，這在面對收老品的改造靴來說就不是那麼一回事了，改造傘兵靴一改人們對於靴子在耐受性上的常識，它反而像是一種脆弱的古董一樣，它是賞玩品而不是拿來操的。
相對於追求 CP 值或務實人士來說，在復古軍靴上的訴求就會矛盾於選擇，你要追求洗鍊的加工感受?還是追求一雙靴子耐久的價值??這就是一門相當沉重、棘手的功課了。
簡單結論，若你還是很在意所謂的性價比、耐久性與價差的話，選 Red Wing 吧。
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名單外的隱藏版－－ #8840
2014 年秋冬，Red Wing 推出了黑色的 Iron Range：Munson，也就是 8840，此一推出曾造成話題，傳聞是僅台灣和韓國才有的特別訂製款，看來很可能多少也是因為 IrregulaR 傘兵靴熱夯所帶來的效應，此黑色款並無出現在日本跟台灣的 Red Wing 官方網站上，整體近似於 IrregulaR 傘兵靴感受而令其特別被關注。
許多玩家評價 8840 為買不起 IrregulaR 傘兵靴的推薦選擇，8840 台灣售價為 NT$11,200，IrregulaR 傘兵靴則約莫 NT$18,000 以上。
Iron Range：Munson style No. #8840
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黑色Chrome皮革鞋面，白色膠底，配置黑色扁平上蠟鞋帶
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為了更像IrregulaR傘兵靴，有人將之配上白色鞋帶
有個重點，IrregulaR傘兵靴使用的白鞋帶很特別，非一般球鞋用鞋帶
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鞋帶的感受對不對成了重要關鍵，切記追求質感不要馬虎
8840感受上還蠻不錯的，好好操也會有改造傘兵靴的感受
左到右，8011、8012、8840
傘兵靴對我來說迷人的地方在於其楦頭的寬大、圓翹，還有靴筒的窄合曲線和鞋屁股的幅度，當然我喜歡的是改造兵靴，而不是原本 10 吋的高筒樣子，而靴子的種類很多，當中還真的是以兵靴，所謂的步兵靴類是後來最廣泛的綁帶靴類型。
可以說現在常見的綁帶靴幾乎都是從兵靴造型改變的，而後靴子也慢慢簡化各部細節，像是減少接合處的針縫數、去掉前端鞋頭蓋、鞋底單以膠黏而不縫不釘、不做鞋屁股裁片補強，更強調一體成型接合，這都是後來的現代靴形式。
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靴筒跟鞋頭接合處就用了4本針，老作法為求牢固常常車縫都用3~4本針，多道車縫
整篇文章都在講較為忠實復古的靴子，最後，我們來聊聊又不一樣的靴子吧.....
Dr.Martens （馬汀大夫鞋、馬汀靴）可說聞名世界，也在台灣深耕多年的靴類品牌，它與 Outdoor 品牌 Timberland 可說是在台灣最多人會去買的靴子，也是門市最多的靴子。這裡我把 Dr.Martens 拿出來講是在於它也是復古靴，並且為道地的「仿古新製」，甚至於 Dr.Martens 後來因應潮流也推出了諸多非復古感受的新靴子，且不只單做一種靴子類型。
所以，我只拿 Dr.Martens 的經典款，也就是 1460 這款做為介紹解說。Klaus Märtens 是一位於二次世界大戰時期的德國醫生，也就是馬汀大夫。1945 年，馬汀大夫在休假去滑雪時不慎傷了腳踝，他發現他所穿的標準配備軍靴讓他受傷的腳在行走時十分不舒適，便啟發他以柔軟的皮革加上氣墊做靴子改良。
大戰結束後，1947 年，馬汀大夫在慕尼黑遇上了大學的朋友 Herbert Funck 醫師，Funck 對馬汀大夫的設計大為激賞，之後兩人在德國的 Seeshaupt 創業。因為馬汀大夫推出的靴子擁有舒適、穩固的大底，居然深得 40 歲以上婦女的心，是連女性都會喜歡的靴子，這曾讓馬汀大夫業績翻升。
Klaus Märtens，馬汀大夫
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左為Herbert Funck醫生，右邊是Klaus Märtens醫生
1960 年，馬汀大夫的靴子受到 Skinheads、Punk、Grunge ... 這樣的青少年文化歡迎，這些族群都喜歡穿馬汀大夫鞋，並創造其在 1980 年的高峰，直到 1990 年中期銷量下滑，之後生產線一度從英國改遷至人工成本低的中國及泰國，期間也經歷檢討，延至 2007 年左右 Dr.Martens 公司才恢復在英國進行生產，並開發「復刻古著」的產品，以鞏固本來具有優良傳統的產線作品。
第一雙成功研發出的馬汀大夫靴是在 1960 年 4 月 1 日的英國，為了紀念這個日子，故把成功的靴款型號設定為：1460，也就是 1 April 1960，外國的日期是日→月→年，這樣的寫法，14為 4 月 1 日，那 60 指的就是 1960，60 年代。
Dr.Martens style 1460 是一雙八孔（8眼 - 8 eye）鞋帶孔高度的長筒靴。
Dr.Martens 1460，最基本型，最經典款
現行版的1460，我個人偏好綠色
稍微來聊一下，1460 大致上，目前是分兩種類型，當然不是指 "男版或女版"，那並不是我要講的重點，而是分為 "SMOOTH" 跟 "VINTAGE" 這兩種類型，過去聽說還有個叫 "NAPPA" 的選項，但我現在看好像是沒有了.......
基本上這些所謂的 "類型" 是以皮革特性去分的， "SMOOTH" 是打磨的光面皮革，Dr.Martens 的 SMOOTH 是比較硬一點的皮，但嚴格說起來其實只算是 Regular Type（基本款式），並不是真的非常厚或非常硬，可是和 "NAPPA" 比就肯定是比較硬了。
"NAPPA"，常見於皮革的一種名詞，指的是較為柔軟、細緻、光滑的皮，而最早這一詞還意味著使用幼獸皮革，像是小牛、小羊（羔羊）... 這類的動物皮。現在反倒還有一種對皮革的處理就叫 "NAPPA"，NAPPA 處理，以鉻鞣模仿出無毛孔、柔軟的皮（真皮），並非真正使用幼獸皮革，也可說是一種皮革加工......
"VINTAGE"，簡單說就是英國線，上面介紹有說過 Dr.Martens 一度為了成本而將生產線轉到亞洲，後來才又恢復英國產生，所以 VINTAGE 就是在英國生產製造的。在皮革上，表面採用消光（啞光）漆料的設計，這點就和 "SMOOTH" 的光面皮不同了，還類似未透染的皮革，並且整個靴筒上緣並無皮革滾邊。
英國線的VINTAGE版本
未透染皮革，皮邊可看出皮原色
靴筒上緣並無皮革滾邊，可說維持古早風貌
額外再加說一下，Dr.Martens 當前另外還提供 "VEGAN" 這個皮革產品選項。那什麼是 "VEGAN" ??
VEGAN 可說是現代的一種因尊重動物生命所誕生的產物，VEGAN 原指的是「素食相關」，在流行界來說全名叫：Vegan Leather（全素皮革），也就是說完全不具有任何動物性成份的皮革（合成皮、仿皮革）。
Vegan Leather 有其轉介特性上的優劣在，它非是動物皮，也不能含有任何動物組織的加工，故全仰賴科技去創造其仿真的特性，基本上來說 Vegan Leather 多半是以膠材做為主要原料，尤其以石油提煉的料材是最逼真也最便宜的，缺點就是極不環保，雖然不殺動物，但卻會造成環境破壞。
當然也是有使用植物纖維或多種天然混合料來製作的 Vegan Leather，但很可惜尚未能完全取代膠料製的 Vegan Leather。
不管是 SMOOTH、NAPPA、VINTAGE 或者 VEGAN，對 Dr.Martens 來說就是以皮革去做這些種類的區別，各種鞋型均有上述的這些皮革材料。
來討論一下1460和傘兵靴的不同吧
上面這雙白色 1460 和傘兵靴相比是線條簡單許多，既沒有側邊雙道補縫線，鞋屁股處也沒多一裁片的補強，更無鞋頭的沖孔蓋片，比改造傘兵靴多了一眼（孔）高度。
另外，長久以來，我都覺得 Dr.Martens 的靴子在楦頭的部分挺短的，也就是鞋頭不長也不翹，穿起來的腳型感受沒有穿靴子的碩大感，或說無霸氣。相較於很多其他的靴子來說，我認為 Dr.Martens 的靴比較適合女生穿，以女性多為小腳的類型來說，這類短鞋頭的樣子反而顯得可愛。
1460 整體看起來線條乾淨、斯文、流線感，雖然其靴型一樣為軍靴的造型設計，但和傘兵靴比則少了武骨、剛毅的各種感受，它是感受上更為中性的靴子。
不少人也把 Dr.Martens 的靴子當成皮鞋穿，另外 Dr.Martens 的 1460 有三個讓人覺得魅力的地方，首先就是鞋底也採用固特異製法所顯露出來的黃色縫線，對很多人來說是對 Dr.Martens 靴的印象.....
1460的鞋頭呈三角形，並非尖長楦型
Dr.Martens魅力之二，氣墊大底
5道工序的層次大底作工，為的就是踩踏的舒適性
如生膠般鞋底透明，一般來說是最軟的，還有鏤空的間隙
這兩種是Dr.Martens最基本的大底類型，自製開版
Dr.Martens魅力之三，靴筒織帶提把
寫著Airwair，幾乎可說是Dr.Martens靴的標誌了
不知道怎麼說就是相當顯眼，令人喜歡
不少人是衝著這個小細節而買，也不會有人想要把它剪掉
VINTAGE版的1460一樣也有這個織帶提把
和 Brothel Creepers 這樣的鞋子一樣，Dr.Martens 被特殊文化族群給愛用，之中並沒有什麼特別道理，它並不是玩該次文化必備的單品，只能說這個族群就喜歡穿它，基於流行性的因素大於指定性。
我個人非常討厭很多他媽「學究派」對於文化上解釋的那些方式，它讓人誤以為是有個固定公式去套入每樣東西，少了哪個就不具精神又或者是最終還是非常抽象的回答方式....到頭來又能使誰理解?感興趣??
「學究派」很多都只是把持幾個特定觀點而恃才傲物的垃圾，不要成為死知識的奴才啊，說到底又有幾個人能透徹這廣大一脈的支末細節?這些東西往往沒有絕對答案，是經過研究討論的理解才知曉一、二。
不要以為 Dr.Martens 是龐克（Punk）穿的鞋子，雖然的確此單品出現在 Punk 族群裡，但不代表所有的 Punk 都一定非穿馬汀靴不可。我過去寫過 Brothel Creepers 的介紹，裡面略有些相關知識，有興趣者可自己去挖。
Dr.Martens 當年推出產品的用意是在於創造一雙好穿的靴子，至少比一般軍靴好穿；大部份不打仗的人還是將軍靴用在日常生活中，Dr.Martens 是當年一創新產物，而後被青年次文化愛用那又是另一個開始。
在誇張的穿著搭配裡，在搖滾樂的世界，基於流行選擇而帶起來 Dr.Martens 的風潮。直到現在，對於某些特色扮相（現代很多穿著意義已不具更深入的文化精神），依舊會選擇這些老傳統的單品，因為它們是經典，目前為止仍無法被取代。
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這篇已經搞超長...我不太想再講太多，僅淺淺聊一聊就好..........
Dr.Martens 的靴子出現在文化人士裡、樂團樂手腳上，我想主要還是因為它看起來就像個好穿的靴子，當然也是有穿真正軍靴，非 Dr.Martens 的選項，但遠遠看就是那個樣子。
不只是 Punk，Skinhead 更是，在差不多的年代有著差不多的流行跟差不多的大眾喜好。即便彼此有類似性，但嚴格說起來形式還是有所別，不論是 Punk 還是 Skinhead 都顯現著極為個性、叛逆武裝的硬派感受。
那更別說此兩次文化又產生的分支變化和變種，而它們最早也是源自於 Rockers 和 Mods 這兩個次文化，簡單說一切演進只是隨著時代流行走，甚至到後面的 Crustpunk、Gothic、Orgcore Punker，及像 Brootal Kid、Screamolester 叛逆屁孩瞎妹的風格和 Neo Thrasher 這種可說是只取自些許音樂文化感受的潮流運動穿著。
Crustpunk帶有頹廢、民族和遊民感受的風貌
Crustpunk 我覺得是近代 Punks 的一大代表，它們的樣子來自於一種嘻皮的概念，有些民族風的樣子，配合暗色調和大量的破壞布料與補丁，而精神上它們主張反核、無政府、動物權、反法西斯、素食.....
具有一種和形象感受不同的叛逆，你會覺得說這樣的外貌為什麼會是這麼正直、無害的主張?因為那就是 Punk。
破破補補的褲子，這是Crustpunk最大特色，子彈腰帶倒不算
日本的Black Means和B×H也是屬於較為Crustpunk
Black Means
妹子是非常兇的Crustpunk
這些感覺都是，長的可愛，外型個性
看門狗裡的Wrench也是這類風格
OK，真的扯太多了....
也許你也會著迷於那種破壞縫補又或者是看似暗黑狂野的樣子，那只是一種更加深入後的道地，重回這些商品的原始，它們其實並不帶這些意念，它們並不是為了成就什麼文化而來，而是人們選擇了它們來進行文化，成為歷史文化中的一環。
最後，來看看 Dr.Martens 的實際穿著照 ~
Skinhead也穿這種靴子，跟對MA-1這軍外套的愛用
鞋帶一定要綁得那麼憋才有味道
龐克穿馬汀鞋還會加工些像釘刺的跨帶上去
現在已經很少見穿那麼重口味的龐克
這些都是腳穿馬汀靴的龐克份子
但一般來看這樣才是生活中比較常見的，了不起捲捲褲管
福利，看妹子穿馬汀鞋，還開絕對領域
現在男生穿馬汀，差不多都是這類的樣子了，僅一點點像搖滾的感受
這篇算是了結了一個我好幾年前的心願，也是憑靠後來知曉越來越多資料才把此文弄的那麼一發不可收拾，寫的不算輕鬆，我之所以強調淺聊是因為內容還算蠻硬的。
有時候推廣下來，解說就變得那麼多，主要也是希望讓更多有興趣的人能得以了解，先有基礎後才會自動慢慢深入，那麼就不是我的工作了，而是你個人興趣的挖掘成長。
我很喜歡靴子，也想推薦大家一些好靴子，可我時間很有限，只能利用工作零碎的時間，犧牲很多玩樂來逐一整理這些資料和斟酌著自己的表達方式，我不想我的文章只是一種自嗨，又或是只有專業人士才懂的冷僻資訊。那對於硬派文化的推廣沒有幫助。
一件有趣的事需要人去了解、有興趣、共襄盛舉之於集思廣益。我們必須要先有些概念，知道東西的一點細節，才會更準確的選擇正確，別去害怕失敗跟更改錯誤，在知的領域裡面是不需要有太多限制的。
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